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Thom Browne primavera -verano 2023 Moda masculina Paris Fashion Week

por podium

En 2017, Thom Browne amplió su obra y puso a los hombres vestidos durante su desfile de moda masculina en París. Esa colección, llamada “¿Por qué no?” fue menos una provocación que una flexión: las elegantes formas alargadas que Browne estaba desarrollando para las mujeres se tradujeron, sin problemas y con descaro, para los hombres. Cinco años más tarde, y después de una pausa de dos años en París, la moda masculina de Browne está de vuelta en la capital francesa con una potencia similar. Su colección primavera 2023, suspendida casi en su totalidad de suspensorios, es la meditación actualizada de Browne sobre «¿hasta dónde puedes llegar?»

“Pensé que los vestidos eran demasiado en ese entonces”, comenzó Browne en una vista previa en su sala de exposición, “pero ahora siento que es el momento de hacer esto. Se trata de cuánto pueden ver y entretener los chicos”. Refiriéndose a las muchas mejillas visibles en la pasarela, agregó deliberadamente: «No se trata de impactar».

Si no es shock, ¿entonces qué? Ha habido mucha desnudez esta temporada de moda masculina y en los últimos dos años en general, pero la intención declarada de Browne es menos mostrar carne que encontrar una nueva forma para los hombres. Puedes ver cómo podía aburrirse rápidamente. Esta es su tercera pasarela en menos de un año, más cuatro precolecciones. “Tengo un buen equipo”, objetó cuando le preguntaron cómo crea con tanta voracidad.

Así que el calzoncillo fue breve esta temporada: corto, mini, pervertido, hermoso. Cada uno de los looks se hizo en un tweed francés único, del mismo fabricante de los tweeds de ya-sabes-quién, inspirado en la ideología de la alta costura de las décadas de 1940 y 1950. El espectáculo comenzó con amigos de la maison como clientes de alta costura (Anh Duong, Marisa Berenson, Farida Khelfa y más) que subieron al segundo piso del Crillon para encontrar sus asientos. Desde su punto de vista, podían comerse con los ojos a los chicos, un buen cambio, en sus faldas escocesas más cortas en la espalda, blusas marineras, blusas cortas de organza y lujosos abrigos de tweed con caldo dorado. Al igual que con cualquier salida de Browne, las telas y las siluetas eran tan finas como puede ser.

Sin embargo, después de una temporada mayormente decepcionante, al menos según los editores de moda masculina que conté, ¿hasta dónde podría llegar realmente esta belleza irreverente? Varios se resistieron. Otros se rieron. Cuando un bailarín apareció al final del espectáculo vestido con una bragueta con un piercing de ancla Príncipe Alberto, intercambié una mirada con un amigo al otro lado del pasillo y ambos nos reímos. Anoche fue el Orgullo en París. En los amados Estados Unidos de Browne, los derechos humanos están siendo revocados por horas. Sería difícil imaginar una colección digna de alta costura más alegre y orgullosa: el marinero, el vaquero, el surfista, el tenista profesional; los estereotipos divorciados de las connotaciones esperadas, hechos en el estándar de oro artesanal del diseño de ropa de mujer, las grietas del culo relucientes y atrevidas bajo esas barras rojas, blancas y azules de guinga. Browne es alegre y orgulloso. ¿Se radicalizará o escandalizará su clientela cis-het? Una voz en off que abrió el espectáculo habló sobre el proceso de alta costura de los años 50, cuando las mujeres eran cisnes y los hombres sus benefactores. “Los hombres tienen el grandísimo placer de pagar”, decía la grabación. Es hora de pagar, muchachos.

 

 

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