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Marc Jacobs desde la Biblioteca Pública de Nueva York presenta su colección de otoño 2022

por podium

En tiempos inciertos, Marc Jacobs se refugia en Nietzsche. “Tenemos el arte para no morir de la verdad”, citaba entre las notas de su último desfile. El diseñador norteamericano ha vuelto a escoger la Biblioteca Pública de Nueva York, al igual que hizo en primavera de 2021, como escenario para una colección que aboga por la belleza y el drama como respuesta al panorama general. O más bien como válvula de escape: en un momento casi distópico en el que el Tribunal Supremo derogaba el derecho al aborto en Estados Unidos, Jacobs apuesta por una mirada futurista que se aprecia, de primeras, en los looks de las modelos. Bella Hadid fue una de las ‘desconocidas’ maniquíes con flequillo corto y rapado a ambos lados, un corte de pelo que no han tardado en comparar con el de Sean Young en Blade Runner. También se ha hablado de la intención clara del diseñador desde el principio: un comienzo de desfile que arrancaba con sendos looks de piel en gris, verde pastel y lavanda, una plausible analogía a los uniformes quirúrgicos, subrayados por guantes largos, como si estuviesen a punto de operar.

Si el año pasado se hablaba de optimismo contagiante con el regreso de Jacobs a escena, en manos del diseñador hoy esa actitud es un poco como una tabla de salvación. “La creatividad es esencial para vivir«, comentaba en su escrito. «Durante muchos, muchos años – décadas ahora mismo – He vivido mi vida abiertamente. He aprendido de alguna manera en el camino… que estoy tan enfermo como mis secretos, y lo único con lo que no viviré es con vergüenza”.

El ideal escapista del creador norteamericano vuelve a apostar por esa puesta de largo donde el exceso es uno de sus mejores aliados. Una propia versión de la Alta Costura integrada por vestidos monumentales con capas de tela. Pero en el lenguaje de Jacobs, ésta no se declina en materiales suntuosos ni intrincados trabajos artesanales. El volumen, es, de nuevo, su máxima expresión: diseños en palabra de honor teñidos de colores inesperados como el verde neón, o llevando la logomanía al extremo, como hizo con las versiones en plumífero de 2021.
Pocos diseñadores apelan a la esencia de la moda estadounidense como Jacobs: aquí no hay delicadas gasas o tules bordados. El punto, en el corazón de la moda deportiva, es uno de los puntos de partida de la colección para conseguir estilismos dramáticos. El volumen se consigue a base de nudos estratégicos emplazados a la espalda, al cuello o a la cintura. Como un jersey anudado de la manera en que se ha hecho siempre, pero con un golpe de efecto que se consigue a través de looks monocromáticos como el verde o el lavanda. En esta línea, un suéter puede convertirse en cualquier cosa, incluso en una apropiada falda asimétrica con polisón.

El otro tejido esencial en la tradición del diseño estadounidense es, por supuesto, el denim. En esta ocasión, Marc Jacobs lo emplea en el mismo sentido que el punto, mediante una suerte de chaqueta vaquera que se puede atar a al cintura o a los hombros, acompañando faldas largas del mismo color. Todos tratados: como recogía Vogue.com, la lista de materiales incluidos pasaba por el plástico, la goma, el vinilo, el cristal o incluso el papel de aluminio. Los talles, bajísimos, acompañaban con algún sujetador tipo joya que contrastaba con la chaqueta vaquera caída, llevada casi a modo de sugerente estola.

En su propuesta, Jacobs deja claro que lo dramático no tiene por qué estar reñido con la practicidad. Unos vaqueros anchos tan solo precisan de unos guantes de ópera y un top plateado para convertirse en un look que escapa de la rutina. Los pañuelos acolchados o los mary-janes de plataforma infinita, una demostración de que el más es más a veces es la mejor respuesta. O al menos, la más apropiada para momentos oscuros.

 

Fue publicado originalmente por

VOGUE ESPAÑA

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