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Estos son los grandes conceptos de la temporada de desfiles

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La temporada de prêt-à-porter FW22 constó de un total de 449 desfiles que se celebraron en cuatro ciudades. Comenzó en Nueva York a principios de febrero y terminó en la misma ciudad a mediados de marzo, cuando Sarah Burton mostró la colección FW22 de Alexander McQueen. A medida que el foco del mundo de la moda se desplazaba de un lugar a otro, ha quedado claro los cinco grandes conceptos que han funcionado durante toda la temporada.

Viaje de negocios

La semana de la moda de Nueva York dejó claro que la sastrería iba a desempeñar un papel importante en las colecciones FW22, con la esperanza social de que llegase la tan esperada “nueva normalidad” que volvía a demandar ropa más seria. En Nueva York, Michael Kors, Peter Do y Proenza Schouler mostraron trajes de pantalón con pata ancha y chaqueta con hombros pronunciados. La temática continuó en Milán, en Calcaterra y en París en Louis Vuitton, entre otros.

Patrones de punto

Después del confinamiento, se mantiene el deseo de vestirse de forma acogedora, al estilo hyygge (tendencia de invierno noruega que se caracteriza por usar ropa cálida y acogedora con bufandas y calcetines de punto), y a consecuencia los jerséis de punto tuvieron una gran popularidad en las cuatro ciudades. Se mostraron en variedad de estilos, entre los que destacaron los total looks, como es el caso del cárdigan de punto de cable de Altuzzara sobre un vestido tejido que emulaba al espacio combinado con una capucha y guantes de canalé. En Chloé, Gabriela Hearst mostró más vestidos de este tejido espacial en coloridas combinaciones, propuesta a la que se sumaron también Christian Wijnants, Coperni, Gucci y Alexander McQueen.

Actitud Neo Punk

Los looks con tejidos de cuadros y tartán transmitían una sensación antisistema que recordaba a los diseños de Vivienne Westwood de finales de los setenta. Es un tema que se ha retomado este último año, empezando por algunas de las colecciones pre-fall 22, entre ellas la de Dior. Se ha ido imponiendo a lo largo de la temporada y ha culminado con su transformación en una especie de colegiala-punk, vista en Preen, Marine Serre, Rokh, Miu Miu, Kenzo, Burberry y Coach.

El efecto Balenciaga

Cristóbal Balenciaga es conocido como «El Maestro» de la Alta Costura. Junto con Christian Dior, se le atribuye la reinvención de la silueta de la moda femenina a mediados del siglo XX. La temporada Otoño/Invierno 2022/2023 estuvo repleta de referencias a Balenciaga, con formas de capullos florales y hombros inclinados. Tanto Dries Van Noten y Courrèges, como Tory Burch y Dolce & Gabbana mostraron sus propias interpretaciones del concepto.

Teoría de colores

Está comprobado que vestirse de colores vivos eleva el estado de ánimo. Además de prendas con combinaciones de arco iris, los diseñadores también mostraron propuestas color block con total looks en un color. Concretamente en Valentino, Pierpaolo Piccioli dió forma a un desfile de 40 looks únicamente en rosa fucsia em un escenario también rosa. Dijo hacerlo para “eliminar las distracciones y que los espectadores se concentraran en distinguir las diferencias entre las siluetas”, así como apreciar” los detalles». Este uso del color de pies a cabeza también se ha visto en Dion Lee, Eudon Choi, Alexander McQueen, Courrèges y Versace.

Fue publicado originalmente por
FASHION UNITED

 

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