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El nuevo estilo fetichista será una de las primeras tendencias de 2023

por podium

‘Es una sensualidad radical. Sin disculpas’, dijo el director creativo de Paco Rabanne, Julien Dossena, sobre su colección Primavera-Verano 2023 para la marca francesa, presentada en París antes de la Semana de la Alta Costura en una pasarela metálica en el Palais de Tokyo que evocaba un sudoroso club de sexo berlinés. El crítico de moda de Vogue, Anders Christian Madsen, estuvo presente.

Nos hizo sudar

‘Te voy a hacer sudar’, advertía/prometía la banda sonora de Yinon Yahel para Paco Rabanne, y Julien Dossenacumplió su palabra. Presentado en el piso más subterráneo del Palais de Tokyo en una calurosa y húmeda tarde de París, el aire se volvió más denso por la atmósfera de discoteca sexual que creó dentro del espacio tipo túnel. Aquí, los andamios industriales crearon una pista metálica de una milla de largo que instantáneamente se sintió como algo salido de un sex club de Berlín. ‘Quería que estuvieran mojados todo el tiempo, como si estuvieran bajo la lluvia’, dijo Dossena después del desfile, y mientras hablaba de sus modelos, más de un improvisado abanico apareció en las filas mientras su desfile llegaba el calor en París.

Mostró una feminidad combatiente

‘Quería una feminidad fuerte: una feminidad de lucha; una chica pisando fuerte. Hay un poco de violencia y un poco de ira’, dijo Julien Dossena sobre una colección que combinaba siluetas y telas femeninas (vestidos de lencería, muñecas, faldas puff) con la gramática apretada, brillante y sediciosa del fetiche y la herencia de cota de malla de Paco Rabanne. ‘Es la noción de subversión y cómo subvertir materiales como el látex de una manera sofisticada y mezclarlo con malla metálica como si se estuviera transformando con látex. Es un poco punk’, explicó. ‘Estoy explorando materiales y colocándolos en un registro actualizado’.

Fue una reacción a los últimos acontecimientos en el mundo

El registro actualizado del que hablaba Dossena venía con un punto: ‘Cuando comencé la colección, fue el comienzo de la guerra en Ucrania, y luego lo que sucedió la semana pasada en los EE.UU’, haciendo referencia a la derogación de Roe v Wade. ‘Fue la sensación de que habrá una pelea, todavía, y será larga, y tenemos que prepararnos para eso. Es una sensualidad radical. Sin disculpas’. El sentimiento se expresó en las grandes botas cibergóticas que aparecieron en toda la colección, a veces con correas de combate que cubrían toda la pierna debajo de largas faldas translúcidas.

Presentó algunos vestidos de goma increíbles

‘Es una caricatura de la imagen femenina y delicada, pero quería expresar emociones relevantes como la ira y la violencia. Las Riot Grrrls toman un vestido de Marilyn y hacen algo nuevo con él’, dijo Dossena. Aplicó esa idea a pequeños vestidos de cóctel creados en goma pintada a mano que evocaban la acuarela. Más que cualquier otra prenda, demostraron la ambigüedad que quería transmitir con la colección, hermosa, sórdida, sexy, sofisticada, frágil y poderosa, todo a la vez. Si bien Paco Rabanne abrió los desfiles de alta costura en París, esto no era alta costura, pero estos vestidos ciertamente lo parecían.

Todo giró alrededor del pañuelo de látex

En cuanto al estilo, los pañuelos babushka de látex de Dossena causaron un impacto ineludible. ¿Eran una referencia a la actualidad? No, dijo, pero representaban la dualidad de la colección. ‘Los pañuelos en la cabeza me dieron esta sensación entre la reina Isabel y una mujer en una película oscura donde no sabes si es una asesina o no, según mi percepción. Y es una especie de fetiche’. Angela Kelly, la temporada es tuya.

Fue publicado originalmente por

VOGUE MÉXICO

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